Таруса — шкатулка с двойным дном, этакий уездный курортный городок, где таксистов больше чем жителей, бывшее пристанище не только тунеядцев и «женщин с пониженной социальной ответственностью», выселенных из Москвы на 101 километр на время олимпиады, но и политически неблагонадёжных личностей.
Центр города Тарусы
Это и поселение со славной историей, своими культурными традициями и научно-техническими достижениями, с местами, сохранившимися добротными купеческими домами. Крохотная жемчужинка на карте России!
Путешествие мы начнём с прозаичного места с автостанции, куда прибывают курьерские автобусы из Москвы и юркие маршрутки из Серпухова. Здесь всегда масса таксистов со своими рысаками, они с радостью отвезут вас не только в любую точку города, но и какую угодно часть Калужской губернии, а мне кажется, что и хоть куда в мире.
Туристические автобусы отдыхают в другой точке населённого пункта, мы подойдём к этому месту, маршрутный автотранспорт паркуется в центре города в её узкой части, основное пространство этой площади закрыто постройками позапрошлого века.
История страны в зеркале Тарусы
От автовокзала через небольшой скверик направимся в сторону храма, нельзя не обратить внимание на бюст генерала Ефремова, легендарного командарма 33-й армии.
Несколько слов о трагической судьбе генерала Ефремова. После разгрома немцев под Москвой, командир 33-й армии, генерал-лейтенант Ефремов получил приказ о развитии наступления в сторону Вязьмы, с целью захвата этого важного транспортного узла. На самых подступах к Вязьме немцы ввели в бой свежие резервы, прибывшие из Франции, с помощью которых окружили 33-ю армию.
Сталин лично прислал за командармом самолёт, но Ефремов отказался лететь, отправив на большую землю боевые знамёна и тяжелораненых воинов. В апреле 1942 года, тяжелораненый Ефремов, чтобы не попасть в плен, застрелился.
Обогнув небольшой фонтан, направимся к обелиску жителям Тарусы, отдавшим жизнь за свободу нашей родины в Великой Отечественной войне. Пройдём мимо обелисков посвящённых трагической судьбе страны.
Не могу ни остановиться и ещё раз ни приклонить голову возле мемориальной доски, посвященной генералу Ефремову, героя России, в Советском Союзе, то что он совершил, по-видимому, не считалось геройством.
Молча постоим у стелы, посвящённой павшим воинам, уроженцам Тарусского уезда.
Крутой берег Оки
Выйдем на высокий склон реки.
Нам открываются удивительные дали, юркие моторные лодки направляются в Поленово. На фоне тёмной полоски леса видно небольшое светлое пятнышко это собственно и есть Поленово. В хорошую оптику его можно рассмотреть (в левом нижнем углу фото).
Художник часто бывал в Тарусе и надо заметить, что во времена В. Д. Поленова гости въезжали в город с противоположной стороны реки по деревянному мосту.
Налюбовавшись просторами окрестностей Тарусы, вернёмся на площадь к храму.
Главное украшение Тарусы
Как насмешка над потугами большевиков, площадь Ленина украшает величественный храм Петра и Павла, возведённый к 1789 году. Красные, естественно, приложили руку к разрушению храма и, обезглавив церковь, превратили её в дом пионеров. Как ни старались большевики исказить образ собора, пристроив к нему двухэтажное здание, в котором сейчас располагается картинная галерея. Храм по-прежнему прекрасен.
Вновь восстановленный храм в 2005 году принял первых прихожан.
Со стороны автовокзала двухэтажная пристройка картинной галереи, стыдливо прикрытая ивой, практически невидна. Фасад собора украшают мозаичные иконы.
Налюбовавшись храмом, начнём огибать его слева и войдём в небольшой ухоженный парк. Смею вас заверить, что картинной галерее мы посвятим отдельную экскурсию.
По берегу Оки
Марина Цветаева в Тарусе
Уездный город крепкими узами связана с семьёй профессора московского университета, основателя музея Изобразительных искусств Ивана Владимировича Цветаева. Его дочь Марина Цветаева родилась 26 сентября (8 октября) 1892 года в Москве и в детстве летнюю пору проводила в Тарусе.
Тарусяне бережно хранят память о величайшей русской поэтессе, дом деда Марины превращён в музей её семьи, а практически на месте дачного дома возник Дом Литераторов.
Трагичная судьба поэтессы читается в самой стилистике памятника.
В 20 лет Марина вышла замуж за Сергея Эфрона, к началу Первой мировой войны у них уже росла дочь. В 1917 году Сергей был мобилизован в армию в начале революции присоединился к белому движению, с окончанием Гражданской войны оказался в Турции, и спустя некоторое время перебрался в Европу.
В мае 1922 года Цветаева вместе с дочерью покинула родину и поселилась в Праге, где её муж учился в университете.
В 1925 году Цветаева с супругом и сыном перебралась в столицу русского зарубежья Париж, который поначалу встретил их приветливо. Но нравы Марины пришлись не по вкусам царствовавшим здесь мэтрам: Мережковскому, Гиппиус, Ходасевичу и Бунину, к этому добавилось то, что Эфрон вступил в ряды «Союза возвращения на родину» пробольшевистскую организацию. Сергей утверждал, что примкнул к белому движению почти случайно. В 1932 году он подал прошение, на получение советского паспорта, чем воспользовалось НКВД и завербовало его. Я всегда говорил: - «Сотрудничество с НКВД, до добра не доводит!»
В начале 1937 года в Москву перебралась Ариадна Эфрон, вслед за ней, осенью того же года в Москву бежал её отец, спасаясь от преследования за участие в устранении советского агента-невозвращенца.
Поговаривают, что тоска по родине, заставляет совершать трагичные поступки. Марина Цветаева в июне 1939 года перебралась в СССР, хотя не особо верила в счастливое будущее в этой стране. И как в воду глядела, через 2 месяца арестовали Ариадну, а ещё через полтора — Сергея Эфрона. И не от хорошей жизни в августе 1941 года покончила с ней самоубийством в далёкой Елабуге.
Сейчас сборник стихов Марины Цветаевой можно купить в любом книжном магазине, во времена моей юности приобрести сборник стихов Цветаевой было практически невозможно. Приходилось ночью набирать текст на компьютере, который занимал площадь порядка 250 квадратных метров, и распечатывать стихи любимых поэтов, исключительно заглавными буквами.
Белла Ахмадулина в Тарусе
Другая не менее яркая русская поэтесса Белла Ахмадулина часто бывала в Тарусе, где у подножья памятника Цветаевой черпала своё вдохновение. Белла Ахмадулина со своим супругом Борисом Мессерером много сделали для возрождения памяти о тарусском периоде Цветаевых.
Ахмадулина принадлежит к плеяде поэтов «эстрадного поколения», как их назвали позже, подчёркивая таким образом способ общения с читателями, поколению бунтарей и максималистов, не признающих полутонов, пропагандистов неискренности в литературе и жизни.
Подходя к изваянию Беллы, я постоянно вспоминаю её выступления в политехническом музее, её слегка плаксивый, надрывный голос, звучавший в хоре поэтов шестидесятников: Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского и Евгений Евтушенко.
Певец Мещеры из Тарусы
Судьба другого известного русского литератора Константина Георгиевича Паустовского также связана с Тарусой. Он родился в Москве 19 (31) мая 1892, и проявил себя как журналист, писатель, сценарист, педагог и военный корреспондент.
С 1930 года и до начала 1950-х годов Паустовский проводит много времени в селе Солодча под Рязанью в мещёрских лесах, сыгравших в его творчестве особую роль. Сам он написал об этом:
Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашёл в лесном Мещёрском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряжённого труда. Средней России — и только ей — я обязан большинством написанных мною вещей.
В 1939 года К. Г. Паустовский был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.
В 1950-е годы Паустовский жил попеременно то в Москве, то в Тарусе в скромном домике, который после смерти писателя стал музеем его имени.
В этот период он написал повесть «Золотая роза» (1955) посвященную сущности писательского труда.
В своей книге «Размышления» (глава «Паустовский») Марлен Дитрих рассказала о встрече с Константином Георгиевичем, которая состоялась в 1964 году во время её выступления в ЦДЛ указав, что это один из любимых её авторов.
Несколько раз Паустовский был номинирован на Нобелевскую премию, но так и не получил этой награды.
Удивительно, за всю свою писательскую карьеру Паустовский ни слова не упомянул о вожде народов И. В. Сталине и всегда оставался самим собой. Своё настоящее отношение к Иосифу Виссарионовичу Константин Паустовский продемонстрировал подписанием в 1966 году письма двадцати пяти деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации И. Сталина.
С мая 1967 года К. Г. Паустовский «Почётного гражданина» Тарусы.
В конце шестидесятых Константин Паустовский тяжело болел и умер 14 июля 1968 года в Москве. По завещанию похоронен на местном кладбище Тарусы — над крутым берегом реки Тарусы.
Приметные уголки русского Барбизона
Дальше мы направляемся к базе отдыха, пансионату «Якорь» (это с официального сайта), которую местные таксисты называют просто «Якорь», иногда добавляя уточнение гостиница.
Гостиница скорей похожа на крепость пиратов, с трофейными якорями потопленных кораблей, не хватает только пушек на башне, правда светлый цвет сооружения несколько приукрашивает впечатление от постройки.
В этом «пристанище пиратов» вполне уютные, недорогие номера и коттеджи.
Мимо гостиницы мы направляемся вниз к месту отдыха катеров и моторных лодок, которые снуют между Тарусой и Поленово.
Отсюда можно прокатиться с ветерком к ещё одной достопримечательности музыкальной литературной художественной Тарусы - даче Рихтера.
Прибрежное кафе «Парус» напоминает рубку океанского лайнера, который прямо сейчас отправится в плаванье. Летом под пологом зонта приятно сидеть на открытой площадке, наслаждаясь мороженым с кофе, в ожидании водного такси.
Живописным берегом реки мы отправляемся дальше по тропинке, ведущей буквально к небесам.
Местный Шанхай
Я довольно часто прогуливаюсь этим маршрутом, показываю знакомым красоты Тарусы. Эти променады, как правило, проходят летом, поэтому не мог заметить скрытое густой растительностью удивительное сооружение, этакий «Шанхай в Тарусе», можете судить сами:
Ещё немного и мы у камня Цветаевой.
Легендарный камень Цветаевой
Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растёт самая красная и крупная в наших местах земляника. Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу; поставили с тарусской каменоломни камень: «Здесь хотела бы лежать МАРИНА ЦВЕТАЕВА»
Согласно воле поэтессы, установлена глыбы из тарусского доломита примерно в том месте, о котором говорит Марина в своём литературном завещании.
Могила Борисова-Мусатова
Если Марине Цветаевой не удалось упокоиться на хлыстовском погосте в Тарусе, то художнику Борисову-Мусатову это удалось и как раз на хлыстовском кладбище.
Если пройти вперёд метров 150 – 200, то вверх по склону уйдёт узкая каменистая лестница и, поднявшись по ней, окажешься на небольшом погосте. Возможно, это осколок хлыстовского кладбища, о котором упоминала Марина Цветаева. В центре погоста могила Борисова-Мусатова с удивительной надгробной плитой со скульптурой спящего мальчика. Очень тонкая аллегория.
Рядом расположены ещё несколько могил.
Воскресенская церковь в Тарусе
Поразмышляв о бренности жизни, отправляемся в обратную дорогу, спустимся к живописному берегу Оки, и мы пойдём вверх к Воскресенской церкви.
Возведённый между 1628 и 1654 гг. Храм Воскресения Христова — самое старое сооружение Тарусы, он умудрился пережить не только страшные пожары, не раз опустошавшие исторический центр Тарусы, но и большевистское лихолетье. И как только коммунисты не изгалялись над храмом – это и пристанище балетной труппы, и хранилище зерна с пекарней, и напоследок склад РайПО.
Восстановление храма из руин началось в 1988 году, а уже 10 января 1989 в нём состоялось первое богослужение, хотя церковь была разрушена на 70%. Благодаря пожертвованиям, прихожан храма и небезразличных жителей города, реставрация завершилась к 1998 году — на радость местным жителям, и всем туристам. Во истину, это самая живописная точка в городе, чего стоит один только крест, как бы парящий над правым берегом Оки.
Часовня в честь Боголюбской иконы Божьей Матери
Далее наша дорога лежит вниз к часовне в честь Боголюбской иконы Божией Матери в Игумновом овраге.
В 1654 году, патриарх Антиохийский Макарий во время своего пребывания в Тарусе, не мог не освятить источник в Игумновом овраге. Почитаемый в Тарусе святой источник под Воскресенской горой, с 1 июля (по новому стилю) 1853 года стал отправной точкой городского праздничного крестного хода, со спасительницей города от эпидемий холеры Боголюбской иконой Божией Матери. Купель на источнике с небольшой часовенкой представляют из себя, миниатюрный архитектурный ансамбль.
Дальше по Тарусе
2Районная школьная библиотека имени Н. В. Богданова
Далее наша дорога опять идёт в поднебесье, углубляемся в городскую застройку, мы встречаем необычное здание, хотя собственно уникальным делает эту бетонную коробку оформление входа.
Это Районная школьная библиотека имени Н. В. Богданова. В 1956 году детский писатель Николай Владимирович Богданов купил дом в Тарусе с этой поры он активно участвовал в культурной жизни города. 29 декабря 1972 открылась эта библиотека, построенная практически на средства Богданова и на земле, которую он же и предоставил.
Ещё при жизни Николай Богданов выбрал место для своей могилы на старом тарусском кладбище, где и был похоронен в ноябре 1989 года. Его имя увековечено в имени Библиотеки и присвоено звание «Почётный гражданин города Тарусы».
Много позже фасад библиотеки оформил член Союза Художников России Андрей Николаевич Волков.
Кафе-музей «Доброе утро»
А мы идём дальше и на нашем пути встречается кафе-музей «Доброе утро» хотя уже далеко и не утро здесь мы будем обедать, но чуть позже.
Кафе очень небольшое, но за кухню я ручаюсь, отобедав здесь вам захочется побывать еще раз и в Тарусе и зайти в другое не менее пафосное кафе «Часы Тарусы».
Глядя на эти вещи, нельзя с благодарностью не вспомнить о стране, которую мы потеряли.
Тарусская вышивка
Побывав в Тарусе, как можно уехать без сувенира?
В Тарусе есть совершенно уникальный промысел – это Тарусская вышивка. Обратили внимание на словосочетание «Тарусская вышивка»? Технология, применяемая только в Тарусе, называется «цветная перевить» - это когда из основы с определённым шагом выщипывают нити, затем получившуюся сетку плотно перевивают цветной пряжей.
После того как вы запаслись Тарусскими сувенирами, можно и пообедать! Приятного аппетита.
Заключение
Закончилось наше виртуальное путешествие по Тарусе, я практически ничего не рассказал о красотах, которые открываются с высокого берега Оки. Не зря Таруса получила прозвана русским Барбизоном.
Жду вас в следующим путешествии по Тарусе.
Понравилась статья?
Подписывайтесь на рассылку!
Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь информацией в социальных сетях!
Мне очень интересно знать ваше мнение!
Оставить комментарий